Rafting río Ara, Huesca

Para las personas amantes del deporte aventura y de las aguas bravas, no hay duda de que descender el río Ara, en el pirineo oscense, es una de las actividades que mayor cantidad de adrenalina les hará supurar.

Salida desde Torla

Junto al Parque Nacional de Ordesa, el río Ara nace de aguas glaciares y tiene en su tramo entre las localidades de Torla y Broto su tramo comercial más salvaje, sin duda alguna el más potente para realizar rafting de toda la Península Ibérica.

Si bien parte de nuestro grupo habíamos realizado algún descenso de buen nivel (río Balsa en Costa Rica), debo decir que al acudir a la actividad de las 6 personas que íbamos en el raft más el guía, 4 no habían hecho rafting en su vida, por lo que la experiencia previa no es un requisito indispensable para realizar este descenso, aunque es aconsejable tener un estado físico mínimamente aceptable y es obligatorio ser mayor de 18 años.

Nosotros contratamos la actividad en un pack con

Subida al Pagasarri desde Basauri

La subida al Pagasarri es posiblemente la ascensión por excelencia en Bizkaia, debido sobre todo a que se puede ascender desde Bilbao, por lo que los fines de semana se llena de gente con ganas de un paseo montañero cerca de casa.

En nuestro caso, y como buenos basauritarras, decidimos realizar la subida desde Basauri, realizando una ruta circular, hay que aclarar que la ruta no tiene mayor dificultad que la de los 17 kilómetros que se recorren entre ida y vuelta, y que aunque hay alguna que otra rampa pronunciada la subida es apta para todo el mundo.

Bordeando el Malmasín dirección
Arrigorriaga

Partimos del barrio de Basozelai en Basauri, junto al skate park y el colegio gaztelu, avanzamos 50 metros por la carretera y a mano

derecha comienza una pista muy amplia y bien definida que nos va llevando a salvar el Malmasín. En poco más o menos 20 minutos llegamos a una señalización que nos indica la cima del Malmasín, el parque de Montefuerte, etc. tomamos dirección Malamasín pero sin ascender, continuando por la pista principal (quien quiera hacer cima en el Malmasín le llevará a penas un cuarto de hora más)y descendiendo hacia una zona con caseríos dispersos donde

Andorra: Ruta de los lagos de Tristaina, excepcional

Si se tiene a bien montarse una escapadita  de fin de semana, o unos días de vacaciones en Andorra, sin duda una de las mejores actividades a realizar para disfrutar de la gran belleza paisajística del pequeño país de los Pirineos es alguna de sus rutas de trekking de alta montaña

La ruta a los lagos de Tristaina es una de las más recomendadas en Andorra, por lo que aprovechando una escapada de fin de semana a Andorra nos decidimos a realizarla. Se trata de una ruta con una dificultad media que lleva unas dos horas y media, por lo que mi consejo es que se realice por la mañana.

Lago Primer

Para comenzar el camino hay que llegar hasta el final de la carretera que sube a la estación de Arcalís, pasando la estación hasta llegar al restaurante la Coma, una vez allí se pueden ver las indicaciones del comienzo de la ruta.

Desde este punto parte la ruta que recorre el circuito glacial de Tristaina, compuesto por 3 lagos y situado a más de 2000 msnm. Es importante señalar que, a pesar de realizar la ruta en julio, aún había nieve y hielo, por lo que es importantísimo realizarla con un buen

Parque Natural Gorbeia: ruta al menhir de Arlobi

Sin duda una de las joyas naturales que podemos encontrar cerca de casa quienes vivimos en Bizkaia es el Parque Natural del Gorbeia, enclavado entre las provincias de Bizkaia y Araba, que ocupa 20000 hectáreas y rodeado de cumbre montañosas, que alcanzan su mayor altura en el propio monte Gorbea, con 1480 msnm.

Centro de Interpretación

En este caso, la ruta que he realizado corresponde con la parte alavesa del parque y para poder comenzarla debemos llegar hasta el Centro de Interpretación del parque, situado en la localidad de Sarria, que se encuentra una vez pasada Murgia (existe señalización vial para llegar al Centro).

El sendero propuesto es de 15 kilómetros entre ida y vuelta y el tiempo para realizarlo es de unas 3 horas y media, en él no existen grandes desniveles aunque

Inicicación al barranquismo: Aguake (Araba-Alava)

Como bien sabéis siempre estoy dispuesto a probar cosas nuevas, y más cuando tienen que ver con el mundo de los deportes de aventura, ya que, a pesar de mi innata torpeza, eligiendo debidamente el nivel son actividades que se disfrutan mucho.

Aprovechando una salida de mañana entre amigos decidimos realizar barranquismo, que nunca habíamos hecho, por lo que tras informarnos con la compañía que organiza los descensos elegimos realizar un barranco de iniciación: el barranco de Aguake.

Para quien desee iniciarse en el barranquismo en Euskadi una gran opción en un bellísimo entorno es el barranco de Aguake, en nuestro caso realizamos la actividad con Inguru Abentura (http://www.inguruabentura.com), el precio de la misma es de 40 euros por persona y ellos ponen el guía y todo el material necesario (sólo hay que llevar un calzado de trekking, bañador, toalla).

Primera cascada

Para comenzar la actividad debemos madrugar y dirigirnos a la localidad alavesa de Antoñana, más o menos a 1 hora y 10 minutos de Bilbao si se llega hasta Gasteiz por autopista y una hora y media si se va por carretera nacional, a la altura de Gasteiz  tomamos la A-132 dirección Lizarra-Estella y llegamos tras unos 30 kilómetros.

Una vez en Antoñana quedamos en un parking de la entrada del pueblo con el guía y nos dirigimos en vehículo a unos 4 kilómetros del casco urbano, junto a la primera cascada de agua del recorrido.

Allí se realiza una explicación de la actividad y se da la correspondiente charla de seguridad sobre el uso de arneses, mosquetones, nociones básicas para rapelar, etc. Una vez

Nacimiento del nervión - Monumento Natural del Monte Santiago



Hayedo

Una bonita escapada, bien para pasar la mañana o bien el día entero, es acudir al Monumento Natural del Monte Santiago, donde se encuentra el nacimiento del río Nervión, nacimiento situado justo en el límite entre Burgos y Araba.

Visitar al nacimiento del Nervión  es una experiencia totalmente recomendable en cualquier época del año, debido a la belleza paisajística en la que se encuentra enclavado, pero para evitar decepciones, hay que señalar que la mayor parte del año el nacimiento no es sino una pequeña caída de agua que se filtra a través de la roca, y que si queremos observar la gran caída de agua de casi 300 metros de altura que se forma en ocasiones, deberemos acudir tras lluvias copiosas o en época de deshielo.

Lobera

Para acceder al Monumento Natural Monte Santiago desde Bilbao deberemos dirigirnos primeramente hasta Orduña, y, una vez allí, tomar la  carretera dirección Burgos que sube por el puerto de Orduña. Una vez superado el puerto, continuamos 3 kilómetros y observaremos un aparcamiento a nuestro lado izquierdo.

Una vez llegados a este punto tenemos varias opciones dependiendo del recorrido que deseemos hacer. Si aparcamos en ese primer aparcamiento el recorrido ida y vuelta  hasta el nacimiento es de unos 10 kilómetros, pero en los días de gran afluencia el camino se vuelve incómodo por el gran tránsito de vehículos. Más adelante existe otro aparcamiento, que se suele llenar pronto y más adelante otro, que es el más cercano al mirador y desde donde parten

Bertiz: Un oasis de tranquilidad



Fuente con nenúfares

Una de esas excursiones a lugares cercanos a los que no me canso de volver, casi  se podría decir que anualmente, es la salida de día al señorío de Bertiz, situado en el valle del Baztan, en el norte de Nafarroa.

La visita al señorío de Bertiz combina tranquilidad y naturaleza en un entorno mágico, en tierra de brujas, lamias y seres mitológicos, un marco encantador para pasar el día.

Bertiz se encuentra enclavado en pleno valle del Baztan, en la localidad de Oronoz-Mugaire. Saliendo desde Bilbao el trayecto lleva 1 hora 45 minutos, se va hasta Irun por autopista y  allí se toma la N121 dirección Pamplona-Iruña, una vez tomamos la salida a Oronoz la entrada al Parque de Bertiz de sitúa junto a la gasolinera del pueblo.

Puentes

En la entrada al parque se dispone de un amplio parking gratuito en el que dejar el vehículo, así como de una oficina de información y turismo, en la que podremos consultar si lo deseamos otras actividades que hacer por la zona.

 Una vez dejamos el vehículo, Bertiz ofrece varias opciones, existen numerosas rutas de senderismo por el bosque, pero yo personalmente prefiero relajarme visitando el jardín botánico y el centro de interpretación de la naturaleza.



Estanques

Tras abonar una entrada de 3 euros, se accede al jardín histórico de Bertiz. En un primer momento, se pasa por los caseríos que albergan el centro de interpretación de la naturaleza, en él, el visitante obtiene información sobre los valores naturales del parque, los ecosistemas del mismo, la conservación, mitología, etc. todo realizado en un cómodo recorrido y acompañado de proyecciones de vídeo.

Una vez empapados de toda la información del lugar, accedemos al jardín, que recorreremos bien por libre, o bien realizando lo que se denomina el “itinerario sensorial”, que no es más que un recorrido por el jardín en el que se trata de poner nuestros sentidos a flor de piel, se trata de escuchar el agua, de oler la

Costa Rica 2012: Poás y San José

Amanecemos temprano (sobre las 6:30) para despedirnos de Manuel Antonio, antes de ir a San José visitaremos el volcán Poás y las recomendaciones son de ir lo más temprano posible ya que después se suele cubrir de nubes, por lo tanto marchamos del hostel sin tomar el desayuno, ya pararemos más tarde.

Nuevamente tomamos la carretera del Pacífico (ruta 34), en mucho mejor estado que las del centro y el Caribe, al llegar a la altura de Orotina tomamos la 27 en dirección Alajuela. Paramos a tomar algo para desayunar en este tramo en un local frecuentado por bomberos, policías y otros lugareños, tomamos unos gallos pintos y continuamos tratando de llegar al volcán para las 10 de la mañana. El camino una vez que se toma el desvío antes de Alajuela se vuelve un poco tedioso, es una ascensión con muchas curvas y se alarga durante prácticamente una hora, la carretera está en un estado regular, pero la visibilidad no es la mejor y si te toca alguien lento se vuelve interminable.

Crater Volcán Poás

Finalmente, tras una ascensión eterna llegamos poco después de las 10 a la entrada del Parque Nacional Volcán Poás, abonamos algo menos de 20 € por las dos entradas y el estacionamiento y nos adentramos en el parque.

El cráter del volcán se encuentra a más de 2500 metros sobre el nivel del mar, por lo que se suele recomendar llevar algo de ropa de abrigo para prevenir, en nuestro caso la temperatura era idónea para ir en manga corta, pero nunca se sabe.

Si bien de camino al volcán el día parecía despejado, al llegar ya vimos que se iba a cumplir el peor de

Costa Rica 2012: Manuel Antonio, mirada al Pacífico

Sin prisa pero sin pausa nos despertamos en Monteverde, tomamos el desayuno y sobre las 8 de la mañana arrancamos dirección Manuel Antonio. Nos separan 190 kilómetros de nuestro destino en el Pacífico, unas 4 horas, y después de haber visto las últimas 2 horas de camino a Monteverde, nos tememos que en dirección contraria no mejorará mucho la cosa.

Vistas al Golfo de Nicoya

Se toma dirección Guacimal y nuevamente comienza el calvario, el mal tramo de carretera es de unos 30 kilómetros y algo más de una hora de duración, aunque esta vez el tiempo acompaña y hay que decir que las vistas del Golfo de Nicoya mitigan el traqueteo de un camino por el que increíblemente circulan los autobuses que se dirigen hasta Santa Elena.

Sobrevivimos una vez más sin pinchar al tramo complicado y a partir de aquí ya cualquier carretera que disponga de asfalto parece una superpista alemana. Hay que señalar que, sin lugar a dudas, una vez que se llega al Pacífico las carreteras son lo que podríamos calificar como buenas, con asfalto en muy buen

Costa Rica 2012: Monteverde, frondosidad absoluta

Amanece temprano en La Fortuna para nosotros, debemos partir hacia Monteverde, así que sobre las 6 y media nos ponemos en marcha, ya que nos separan unas 3 horas y media (para recorrer a penas 110 kilómetros) de nuestro destino y nuestra idea es visitar la Reserva del Bosque Buboso de Monteverde al llegar.

Monteverde es un destino que no se incluye en todas las rutas turísticas de Costa Rica, y la razón principal para ello es clara, las carreteras de acceso. Quien desee acceder a sus reservas forestales debe tomarse con mucha calma el camino ya que llegar a veces se convierte en una odisea, y hay quien opina que el esfuerzo no merece la pena, a pesar de lo cual nosotros entendemos que si que merece un pequeño esfuerzo por lo que entendemos una gran recompensa.

Salimos de La Fortuna en dirección a Nuevo Arenal, por el camino se pasa junto al Lago Arenal y la vista del lago con el volcán de fondo es en una palabra espectacular, incluso nos permitimos pararnos 5 minutos junto a la carretera sólo para disfrutar de las maravillosas vistas.

Tras el momentazo paisajístico continuamos camino hasta Tilarán, nos permitimos bromear a cerca del “terrible” camino que separa La Fortuna de Monteverde, ya que hasta el momento más allá de lo complicado de la orografía no hemos encontrado ni mucho tráfico ni el asfalto en mal estado, aún así, y en previsión de mayores dificultades, decidimos parar antes de llegar a Tilarán en una pequeña soda junto a la carretera a tomar el desayuno. Tomamos 2 cafés y un casado en un local auténticamente tico, donde los clientes llevan marcado el sol del trabajo en el campo en su piel, con sobreros blancos y enormes bigotes, con la cocinera preparando el gallo pinto en una enorme sartén frente a nosotros, da gusto salirse de las rutas recomendadas.

Tramo de muy muy muy
buena carretera (sin asfalto pero liso)

Con el estómago bien preparado para lo que queda de mañana continuamos camino hasta Tilarán, quedan unos 40 kilómetros hasta Monteverde, y aquí comienza la fiesta. A partir de este punto la carretera deja de ser tal, hasta Monteverde no vuelve a existir el asfalto y la carretera (más bien el camino) se divide en tres tipos de tramos, los tramos de piedra y barro relativamente lisos, los tramos de barro con enormes socavones, y los tramos en los que uno se pregunta si debería poner unos crampones en las ruedas de su 4X4. En definitiva, la carretera es horrible, el ritmo medio se queda en unos 20 km/h siempre y cuando se tenga la suerte de no pinchar y de que no te caiga una tormenta, no quiero imaginar el barrizal que se debe montar. A pesar de todo esto, he de decir que es un camino en el que el tráfico es casi inexistente, que cada

Costa Rica 2012: La Fortuna, bajo la sombra del volcán Arenal

Abandonamos Cahuita dirección Limón sobre las 5:30 de la mañana, se tarda unas 6 horas y media en llegar hasta La Fortuna en caso de que no surjan imprevistos así que nuestra idea es llegar poco después de mediodía, aunque la distancia no es grande (280 kilómetros) la velocidad media no suele superar los 50 km/h.

Desde que nos montamos en el coche no para de llover, continúa la tónica del día anterior y no parece que tenga intención de parar. Si algo bueno tiene es que el tráfico es menor, pero con tanto viento y lluvia cruzar alguno de los famosos puentes costarricenses da un poco de yuyu. Tras una hora llegamos a Limón y continuamos en dirección a Siquirres, tras otra hora tomamos dirección Puerto Viejo de Sarapiquí, ya hemos desandado el camino que hicimos el primer día y nos internamos en la zona centro de Costa Rica, la lluvia sigue siendo intensa pero poco a poco parece que va amainando, aunque lo que si que aumenta es el tráfico, el número de camiones y la forma de conducir te hacen poner mil ojos en las carreteras, sin hablar de los cruces de puentes, los socavones, la calidad del asfalto y la propia orografía del país. Una vez superado Puerto Viejo de Sarapiquí y en dirección Aguas Zarcas paramos a desayunar. Lo bueno de Costa Rica es que en cualquier lugar te puedes encontrar un bar o restaurante en el que parar para tomar algo, así que paramos media horita para estirar las piernas y tomar dos cafés con dos empanadas de queso bien resguardaditos de la lluvia, que aunque con más suavidad sigue cayendo.

Con las pilas cargadas nos disponemos a afrontar el último tramo, la lluvia se suaviza mucho y el tráfico no es muy grande, así que el tramo hasta Aguas Zarcas y desde Aguas Zarcas hasta La Fortuna lo hacemos más tranquilos, hay que decir que no disfrutamos mucho del paisaje ya que muchos tramos discurren entre tierras de cultivo y que las nubes nos impidieron ver nada en otras zonas. Un punto a tener en cuenta es la

Costa Rica 2012: Cahuita, un pedacito de paraiso

Tras recorrer los canales que separan Tortuguero de Siquirres, montamos en un autobús que nos llevará de nuevo hasta el restaurante la Ceiba, donde comeremos y cogeremos nuestro coche de alquiler. El día se está poniendo cada vez más complicado por la lluvia, lo que no anima a estrenarse en las carreteras costarricenses, pero es algo que ya está asumido desde antes de comenzar el viaje.

Poco después de mediodía estamos en la Ceiba, y mientras comemos el cielo descarga de tal manera que no sabemos si pedir un 4x4 o llamar a Noé para que nos preste su arca. Más o menos sobre la 1 llega el chico de Mapache (la compañía de alquiler con la que funciona Asuaire). Hemos pedido un 4x4, ya que en Costa Rica bajo ningún concepto se debe optar por un vehículo normal, en nuestro caso en Un Dahiatsu Bego (o Terios según el país), no es un 4x4 de gama alta pero es más que suficiente para recorrer el país. Solicitamos gps y rechazamos el teléfono que nos ofrecen para llamar en caso de problemas (nosotros no tuvimos ningún problema, pero disponer de un teléfono local para llamar no es mala idea), revisamos el vehículo y nos acomodamos dentro.

Consejo: Antes de partir asegúrate de que el gps esté bien configurado, ya que muchas veces la última persona le ha quitado la opción de ir por caminos rurales, y en Costa Rica es esencial acceder por ellos a numerosos lugares.

Esperamos un momento pero parece que no tiene intención de cesar la lluvia torrencial, tenemos unas 3 horas de viaje hasta Cahuita así que nos encomendamos a los dioses de la tormenta y nos ponemos en marcha.

Nuestro carro en Playa Vizcaya

Poco a poco la lluvia va desapareciendo y se hace más fácil adaptarse al modo de conducir local, las carreteras en Costa Rica suelen ser de un carril en cada sentido y van atestadas de enormes camiones que, por norma general, van mucho más rápidos que los coches. El tramo de carretera que nos lleva hasta Limón es de asfalto, hay algún que otro bache pero no nos podemos quejar, lo más importante es tener mil ojos en la carretera y respetar los límites de velocidad.

Al llegar a Limón (ya sin lluvia) tomamos el desvío que lleva por la ruta 56 y va siguiendo la línea costera caribeña hasta la frontera de Panamá. La carretera está en un estado bastante aceptable y a penas hay tráfico, es genial recorrer la costa con el mar a un lado y palmeras al otro, tan sólo hay que tener un poco de cuidado cuando se crucen

Costa Rica 2012: Tortuguero, mágicos canales

Cuando uno viaja a Costa Rica, Tortuguero es sin duda alguna un destino ineludible, no disfrutar de sus canales y su exuberante naturaleza es algo que, una vez habiéndolo conocido, me resultaría imperdonable.

Como bien sabéis no somos amigos, ni mucho menos, de contratar por agencia ningún tipo de tour, pero teniendo en cuenta que el acceso a Tortuguero por tu cuenta en temporada baja es algo difícil (es totalmente posible, pero evidentemente lleva más tiempo y trasbordos que si lo tienes contratado) y que preferimos comenzar el viaje sin complicaciones, hemos contratado un tour con Asuaire que incluye el traslado desde nuestro hotel en San José hasta Tortuguero con alojamiento y pensión completa, así como una salida por los canales (240$).

Ríos Sucio

A las 6 de la mañana ya nos encontramos en el autobús, nuestro hotel es el primero por el que pasan así que elegimos sitio. En una hora ya estamos todos en el bus (casi lleno) y dejamos San José en dirección a Tortuguero. El trayecto en autobús discurre atravesando el Parque Nacional Braulio Carrillo, la primera toma de contacto con la naturaleza y los paisajes costarricenses nos deja con la boca abierta, selvas nubosas con una frondosidad increíble, estamos montados en un autobús y ya estamos enganchados a este país.



Arbol de Ceiba (el de detrás)

Durante el viaje nuestro guía nos va explicando cosas curiosas sobre la selva, sobre precauciones a tomar cuando visitemos bosques, etc. Nos pone en aviso antes de llegar al puente que cruza la confluencia entre el río Hondura, de aguas verdosas, y el río Sucio, de aguas amarillentas debido a la cantidad de azufre que tiene, sin duda una de esas imágenes curiosas que regala la naturaleza.

Sobre las 10 y media de la mañana hacemos una parada para (en nuestro caso) re-desayunar en el restaurante la Ceiba, a la altura de Guápiles, donde 3 días más tardes nos proporcionarán el coche de alquiler. Volvemos a atacar al gallo pinto (más vale adaptarse pronto al arroz con frijoles…) y damos un paseo por el jardín. El restaurante la Ceiba debe su nombre a un Ceiba que se encuentra en su jardín, este es un ejemplar inmenso de este gigante árbol, el más grande que hemos visto en nuestro viaje,

Grottes de Betharram (Pau - Pyrenees)

Desde siempre me he sentido fascinado por las cuevas, el mundo subterráneo tiene un punto mágico que me atrae irrefrenablemente a visitar cuanta cueva se cruce en mi camino.

Sala principal

En semana santa de 2012, aprovechando que pasamos unos días en el sur de Francia, decidimos visitar las Grottes de Betharram, unas impresionantes cuevas situadas entre Pau y Lourdes, a unos 25 kilómetros de la primera y 15 de la segunda.

Un dato muy importante a tener en cuenta es que las cuevas abren desde febrero – marzo hasta ocubre, el resto del año están cerradas.

Descenso a las entrañas de la cueva

Si se accede a las mismas en coche te va indicando con carteles en la carretera una vez que te estás en la localidad de Saint Pé de Bigorre. En la entrada a las cuevas se dispone de un amplio parking para dejar el vehículo y allí mismo un guía va reuniendo a los visitantes para que suban en un autobús que lleva hasta la entrada de la cueva.

Una vez allí se abona los 13 euros de entrada (aunque pueda parecer caro, merece totalmente la pena) y un guía te introduce en la cueva y va dando las señalizaciones, en nuestro caso primero en francés y después en castellano, es cierto que como éramos solo 3 los que hablábamos castellano hacía un poco más

San Juan de Gaztelugatxe

San Juan de Gaztelugatxe

En mi opinión, la excursión a San Juan de Gaztelugatxe es posiblemente la más bonita que se pueda realizar en Bizkaia.

Situado entre Bakio y Bermeo (aunque pertenece a esta última localidad), Gaztelugatxe es un islote unido a tierra por un puente sobre el cual se encuentra una ermita, y que ofrece una imagen idílica de la costa vasca a cualquiera que dedique unas horas a conocer este rincón.

Costa vasca

Esta salida no ocupa más que una mañana (mejor por la mañana que por la tarde). Nos dirigimos hasta la localidad de Bakio y desde allí seguimos la carretera hasta que llegamos a la altura del restaurante Eneperi, donde dejamos el vehículo. Desde allí la caminata nos llevará más o menos una hora de ida y otra de vuelta, si bien la parte final está empedrada el principio del camino es de monte, por lo que aconsejo que se lleve calzado cómodo, bien deportivas o bien calzado de trekking.

Según vamos descendiendo vamos observando desde los miradores como el islotes está unido a tierra por un estrecho paso y las escaleras que van zigzagueando para llegar a la

Ascensión a Txarlazo por Fraileburu desde Orduña

Comienzo del ascenso

Una de las mejores excursiones que puedes hacer si quieres disfrutar del monte en Bizkaia es ir hasta Orduña y llegar hasta la cima del Txarlazo, donde se encuentra la virgen.

Son numerosas las rutas que se pueden hacer, para quien no desee ascender y prefiera una ruta en llano, puede subir el puerto de Orduña en coche y aparcar en el parking que hay una vez subido a la derecha (subiendo desde Orduña), desde allí toma la pista que va en algo más de una hora llega hasta Txarlazo pasando por Fraileburu (el pico del fraile), esta es una ruta apta para bicicleta, para hacer con mascotas y prácticamente para cualquier persona con una condición física mínimamente aceptable.

Laderas de acceso al
Fraileburu

Si se sube desde Orduña, lo habitual es tomar la ruta que asciende directamente hasta el Txarlazo y bajas por donde se ha venido, aunque en nuestro caso tomamos por una ruta alternativa que paso a detallar.

Dejamos el coche en Orduña, en el aparcamiento que hay junto al santuario de la antigua (337 msnm). desde allí avanzamos y en unos metros, al llegar a una curva cerrada tomamos la pista que queda a nuestra izquierda. Tomamos la pista y comenzamos a ascender lentamente para pronto adentrarnos en el bosque, donde la pendiente empieza a hacerse más notable. Tras unos minutos de caminata nos encontramos con una bifurcación, de frete se indica el camino al Txarlazo, que sería el camino a tomar si quisiéramos seguir la ruta directa, pero tomamos el camino que lleva a la izquierda ya que nuestra intención es realizar la ascensión por el Fraileburu. Tras un pequeño descenso seguimos en dirección a los prados que hay en  la cara este del Fraileburu y una vez en ellos seguimos el estrecho sendero que nos lleva su base. Las vistas desde este

Argentina - Uruguay 2011, Iguazú: retorno a lo salvaje

Tomamos el vuelo desde Salta hasta Iguazú, no es una ruta habitual por lo que para hacer este itinerario hay que informarse sobre los días que hay vuelo, el avión es nuevo y dispone cada asiento de una pantalla con series, música u documentales para ver en el trayecto, todo un lujo que hace que el vuelo se nos pase en un suspiro.

Marcopolo Inn Iguazu

Sobre las 15:30 tomamos tierra en Iguazú, ya describí en el diario de viaje de 2009 las sensaciones que nos produjo visitar las cataratas de Iguazú, por lo que estaba más que justificado volver una segunda ocasión, para maravillar de nuevo nuestros sentidos ante tal espectáculo. En el aeropuerto tomamos un taxi y sobre las 16:00 llegamos al hostel, el Marcopolo Inn. Si bien la vez anterior estuvimos muy a gusto en el Hostel Inn, esta vez decidimos que es mejor alojarse en la ciudad, y aprovechando que el Marcopolo es de la misma cadena y está justo al lado de la estación de autobuses, reservamos 3 noches en habitación doble con desayuno incluido (20€ por persona y noche). El hostel es agradable, las habitaciones amplias y limpias y posee todo lo esperable de un albergue de mochileros, ordenadores con Internet, bar, terraza amplia, una pequeña piscina… y la posibilidad de reservar los tours que se estimen necesarios.

Pagamos la estancia por adelantado y nos disponemos a dar un buen paseo por Puerto Iguazú. Primeramente paramos en la oficina de correos a enviar un buen puñado de postales y nos dirigimos al hito de las tres fronteras, que inexplicablemente nos dejamos sin visitar dos años atrás.

Hito de las 3 fronteras

El paseo por las calles de Puerto Iguazú es agradable y a pesar de tardar algo más de media hora en llegar la buena temperatura hace que se nos pase bastante rápido. El hito de las tres fronteras es el lugar exacto en el que se encuentra situada la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, allí se encuentran las banderas de los tres países y un plano en el que indica la situación, así como un pequeño mercadillo de artesanías. Tras las fotos de rigor decidimos dar media vuelta, ya que estamos a media tarde y tenemos el estómago vacío y nos pide aunque sea un aperitivo antes de la previsiblemente opípara cena. Compramos un bocadillo de milanesa y un par de empanadas y nos volvemos a relajarnos con una cerveza y un buen libro en la terraza del hostel.

Tras reservar el voucher para ir a Brasil al día siguiente nos vamos al centro de Puerto Iguazú a cenar, por recomendaciones de varios foros y páginas de viajes, optamos por ir al Quincho del Tío Querido. Al llegar

Argentina - Uruguay 2011 Roadtrip por el NOA, Calilegua, la selva desconocida

Una vez más amanece temprano en San Salvador de Jujuy, tras el abrumador día anterior por la Quebrada de Humahuaca el descanso ha sido totalmente reparador y esta noche ni un solo ruido nos ha sacado de nuestros sueños.

Tomamos en el hostel el típico café con tostadas y nos disponemos a realizar una ruta que nos llevará al este de la provincia de Jujuy para descubrirnos una de sus joyas escondidas, el Parque Nacional Calilegua. Si bien lo habitual en Jujuy es conocwer Humahuaca, Iruya, La Quiaca, etc. yo desde que investigué la zona preparando el viaje tenía un ojo puesto en este desconocido parque nacional, que inmerso en la selva de yungas jujeña invitaba a la realización de rutas de senderismo.

Entrada Parque Nacional

Con la mochila preparada (si se va a realizar rutas en monte siempre hay que llevar una buena provisión de agua, comida, una camiseta de repuesto, etc.) nos montamos en nuestro supercarro (el Gol ha resultado ser todo un titán) y salimos de San Salvador tomando la RN 66 durante 56 kilómetros hasta llegar al cruce con la RN 34, por la que transitamos otros 70 kilómetros.hasta llegar a Libertador General San Martín, aquí hacemos una paradita para repostar (no lo he dicho antes, pero el precio de la gasolina en Argentina es algo inferior al precio en España) y comprar unos alfajores, una vez salimos en unos minutos llegamos a Calilegua y tomamos la pista de tierra que lleva a la entrada del Parque Nacional.

En la entrada del parque nacional se puede estacionar el vehículo, ahí mismo hay una caseta de guardaparques en la que te atienden los guardas. No hay que abonar ninguna cantidad por visitar el parque

Argentina - Uruguay 2011 Roadtrip por el NOA, la Quebrada de Humahuaca, belleza eterna

Poco después de las 11 de la mañana llegamos a San Salvador de Jujuy, nuestra idea es hacer un par de rutas desde aquí y, a pesar de que más o menos las tenemos decididas, aún queda espacio para analizar todas las posibilidades, lo cierto es que Jujuy ofrece innumerables opciones y queremos estar seguros de acertar, no queremos planificar una ruta demasiado larga y luego quedarnos a medias, que en la carretera nunca se sabe…

Nada más llegar vamos al albergue a realizar el check in, hemos reservado 3 noches en el Club Hostel en habitación privada con baño y desayuno incluido por 15 € la noche por persona. El hostel está situado a pocas cuadras de la plaza principal y por consiguiente del centro de San Salvador de Jujuy, las habitaciones privadas son limpias y las cama cómodas, además son 2 literas, con lo que en la de arriba puedes organizar tus cosas, en general hay muy buen ambiente y organizan cada día una excursión diferente, exceptuando un pequeño problema de ruido la primera noche la estancia estuvo muy bien.

Nota si se va en coche: en Jujuy hay que pagar el aparcamiento en la calle (la OTA de Bilbao), no es nada caro pero es importante tenerlo en cuenta para no encontrarse con una multa inesperada.

Una vez situados en el hostel nos damos una vuelta para hacer la primera toma de contacto con la ciudad. La primera impresión que tenemos, y casi con la que marcharemos, es la de que es una ciudad muy tranquila. Se puede respirar el ambiente pausado en sus plazas y calles, de estilo colonial, nada más entrar en Plaza Belgrano y ver la catedral y la casa de gobierno, compartiendo espacio con vendedores de artesanías de claro origen indígena. El tiempo que nos acompaña es bastante distinto al imaginado, el cielo está gris y de vez en cuando cae alguna llovizna, lo que dista bastante de la imagen árida que tenemos de las quebradas, pero es que en Jujuy existen variedad de climas, como más tarde comprobaremos.

Club Hostel

Tras pasear por las calles de Jujuy decidimos entrar a comer en el restaurante ruta 9, que está en la calle peatonal y a cuyo comedor se accede bajando unas escaleras. El restaurantes es simple pero su comida es muy auténtica, además hay que añadir que en Jujuy por lo general los precios son muy buenos lo que ayuda a no mirar la cartera. Tomamos unas empanadas de queso, un tamal, un bife con papas y un lechón a la parrilla, más un litro y medio de sprite zero y quedamos encantados con la comida (122$) y con el servicio.

Tras la comida realizamos alguna compra en un supermercado y volvemos al hostel para tomarnos unas horas de relax, leer, ver la tele un poco y acceder a Internet, así

Argentina - Uruguay 2011 Roadtrip por el NOA, de Cafayate a Jujuy: la Quebrada de las Conchas

Llegar hasta Cafayate no estaba en nuestros planes de viaje, la primera idea era hacer rutas por la provincia de Tucumán y luego ir del tirón hasta Jujuy, pero la mala experiencia en la capital tucumana nos ha hecho variar la ruta.

Nuestra ruta este día es relativamente corta, nos separan 186 kilómetros de la ciudad de Salta y consultamos el recorrido en el hotel, donde nos indican que el camino atraviesa la Quebrada de las Conchas y que la carretera está en buen estado y bien señalizada.

Tras tomar un desayuno con variedad de dulces típicos de la región, partimos desde Cafayate por la ruta 68, que ya no abandonaremos.

Ciertamente la calidad de carreteras en Salta es muchísimo mejor que la de las tucumanas, el asfalto está en perfectas condiciones y es en el raro caso de encontrar un pequeño tramo de ripio se debe a que están reparando la calzada.

La tierra que se rompe...

Debemos reconocer que desconocemos qué nos depara la quebrada de las Conchas, pero por las referencias que nos han dado se nos ha creado una buena expectativa. A los pocos kilómetros de ruta comenzamos a ver la belleza del lugar, la tierra de un rojo intenso parece romperse a nuestros pasos, es como si el terreno fuera una hoja de papel y alguien hubiera hecho una bola y luego la hubiera desecho.

El camino depara muchas formas, algunas más subjetivas que otras, pero merece la pena detenerse no sólo en los lugares señalizados y habilitados para ello, sino cada vez que el paisaje depara imágenes difícilmente imaginables antes de estar